跳出航空老本行，柏莱士 BR‑X3 微型摆陀把建筑美学玩明白了

本次上手体验柏莱士 BR‑X3 微型摆陀腕表，这一回品牌彻底放飞，带来充满建筑解构感的先锋新作。

提到柏莱士，大家印象最深的，就是它对航空领域近乎偏执的热爱，推出了一大堆借鉴航空仪表风格的腕表。但这只全新 BR‑X3 微型摆陀，作为去年 BR‑X3 微型摆陀陀飞轮的简化衍生款，走的却是一条完全不一样的路子。它不再依附航空仪表盘的设计，表盘上也没有那款个性张扬的骷髅图案。依靠造型十分特别的表壳与机芯结构，腕表内部种种先锋精巧的机械细节全部展露无遗。但问题也随之而来：这只表，还算是原汁原味的柏莱士吗？

柏莱士由两位发小兼同窗布鲁诺・贝拉米奇与卡洛斯・罗西略于 1992 年创立，1994 年发布品牌第一枚腕表。品牌创立头十年，主打太空与军事风格工具表。之后柏莱士开启全新篇章，推出 BR 01 系列，“方壳内含圆表盘” 的设计就此封神。BR 01 的灵感取自航空仪表，也为后续海量航空主题腕表铺平道路。材质上从精钢、陶瓷再到贵金属都有所运用；功能从简单两针基础款，到计时码表，乃至陀飞轮应有尽有。品牌向来也敢做话题感十足的大胆作品，骷髅系列以及之后的赛博版本就是很好的例子。

先聊聊硬件基础参数：这枚 BR‑X3 微型摆陀长宽均为 40 毫米，厚度仅仅 9 毫米。对比常规 BR 系列，尺寸明显更小、表壳也薄上不少，戴在手腕上的实际佩戴体验很不错。当然要客观说，方形表本身视觉存在感，还是会比圆形腕表更强。表耳做了短款向下倾斜的设计，缩短腕表整体佩戴长度，佩戴贴合度进一步提升。

中层表壳采用精钢打造，上下两面各压一块蓝宝石水晶，四个角都用功能性螺丝锁紧固定，这也是柏莱士几乎所有表款都会用到的标志性设计元素。表壳右侧配备拔出式表冠，刻有品牌经典的 “&” 标识，防水深度 50 米。

最有意思的地方，已经谈不上传统表盘，准确来说直接看的就是机芯 —— 这款表干脆就没有表盘。整枚机芯完全裸露在外，全靠中央两根指针来指示时、分。指针经过铑镀层处理，同时兼具微喷砂和抛光两种工艺，内部填入 Super‑LumiNova 夜光材料，保障夜间读时，仅此而已。没有刻度圈、没有日历，也没有任何额外功能显示，把读时回归到最纯粹的状态。

别看它只是一枚基础两针表，可看的细节却格外丰富。平整的蓝宝石表镜，再加上取消表盘的设计，让整枚机芯毫无遮挡，可以完整尽收眼底。机芯型号为 BR‑Cal.390，是柏莱士长期合作方 Concepto 为其定制的微型摆陀自动机芯。正如表名所示，腕表依靠微型摆陀实现自动上链，摆陀正反两面都能够直接看见。机芯振频 28800 次 / 小时，单枚镂空发条盒安置在 12 点位，动力储存 48 小时。

它最抓人眼球的，是如同网格框架一般的构造。机芯内部横竖如同梁柱一样的构件，所有零件排布横平竖直，带着极强的几何秩序感。就连轮系，也顺着机芯框架线条整齐排布。整体是钢质与灰色构成的单色调，唯一的色彩点缀，就是一颗颗外露的宝石轴承。

上手把玩这几天，说实话，这枚表给我的感觉相当耳目一新。当然你完全可以挑它的毛病：没有分钟刻度，更别说秒针显示，调时间、读时间确实需要适应。但我实际佩戴下来，并没有觉得这是硬伤。机芯网格框架本身就可以充当参照，对准整点调时很方便，日常使用完全够用。

我觉得很有意思的一点是，即便深深扎根于航空设计基因，柏莱士依旧愿意向外探索。做出风格同样大胆激进，但设计感更加先锋的作品。回到开篇的问题：它算不算正宗的柏莱士？我的答案是肯定的。哪怕剥离了航空元素，它依旧足够出彩，和市面上绝大多数腕表做出区分，这套充满现代建筑感的机械架构，足够让人过目难忘。

柏莱士 BR‑X3 微型摆陀搭配灰色压鳄鱼纹小牛皮表带，配备精钢折叠扣；全球限量 99 枚，官方零售价 22000 欧元。

总的来讲，BR‑X3 微型摆陀算得上柏莱士一次很有魄力的转型尝试。放下自己最拿手的航空、骷髅这些成熟 IP，不去堆砌复杂花哨功能，转而把重心放在建筑化的机械结构美学上。牺牲部分读时便利性，换来极强的视觉辨识度。它不一定适合追求实用优先的表友，但对于偏爱机械解构、看重设计艺术感的收藏者来说，这只限量腕表很有吸引力。也能看得出来，柏莱士并不想一直困在固有的标签里，愿意跳出舒适区，去挖掘品牌更多的可能性。